Réglage du moteur d'essuie glace

Le moteur d'essuie glace est réglable au niveau de la surface de balayage (de 40° à 110°).

Par défaut elle est réglée à 110°.

J'ai donc fait un maquettage pour voir quelle valeur retenir.

Avec un angle à 70°

Avec un angle à 80°

Avec un angle à 60°

Un angle à 80° permettrait une meilleure couverture de la surface du pare brise. Par contre, la courbure de celui-ci doit poser problème (le bras étant excentré).

Je vais donc opter pour un réglage à 60°. Je ne compte pas trop rouler sous la pluie, 

Aller, on ouvre le moteur du côté du réducteur. 4 vis, 1 capot, 1 joint.....

On fait sauter avec un tournevis le clips qui retient la biellette.

on replace la biellette dans le trou marqué 60. et on remonte le tout.

J'ai fait un petit test pour voir comment il fonctionnait. Une batterie et 2 fils...

Sur le moteur il y a 4 fils. 

1. Masse
2. Vitesse lente
3. Vitesse Rapide
4. Retour position arrêt
   

Je ne vais utiliser que la masse et la vitesse rapide. La position lente n'est pas utile en piste.(soit il pleut et on met les essuies glaces, soit le vent relatif permet de faire glisser les gouttes d'eau.

Fixations de harnais

J'ai pu observer de près la 917K de Peter Vögle pendant le Mans classic. 

J'ai reçu mes harnais avec des boucle de fixations qui sont prévue pour être boulonnées. Cela ne convient pas avec la monocoque, car elles risquent de tourner et/ou de venir me gêner dans le dos.

Sur la 917K il y a 2 petites barres métalliques qui jouent ce rôle. je vais donc faire pareil.

J'ai commandé et reçu des U en acier de 50mm de large (largeur des mes harnais) et de 6mm de diamètre.

Il y a par contre un peu de travail pour pouvoir les installer. Le filetage n'est pas assez long.

Quelques minutes de travail avec une filière pour corriger le problème.

Il manque encore de souder des rondelles de chaque côté pour laisser du jeu pour passer la sangle de harnais.

Je dois monter ces supports avant de monter le réservoir car après ce ne sera plus accessible. Comme dit dans un autre post, il faut tout anticiper....

Crémaillère de direction, nouveau positionnement (ou pas)

Comme vous avez pu le constater, sur les photos du montage, La crémaillère de direction est placée de manière à être alignée avec le trous prévus à cet effet dans la monocoque. Naïvement, j'avais cru que cela était prévu et calculé pour....

Pour cela j'ai donc réalisé des cales de 35mm en alu pour la positionner. C'était très bien, mais c'était sans compter le Bump Steer.

Lors des phases de réglages des trains,  j'ai du rajouter 23mm de rondelles de chaque côté des biellettes de direction pour supprimer ce bump steer.

Pour corriger tout cela, il faut repositionner la crémaillère plus bas. Repercer les trous dans la monocoque pour les biellettes et repenser les fixations. C'est une gros travail mais nécessaire.

De plus, en libérant de la place au dessus de la crémaillère, je vais aussi pouvoir intégrer correctement la barre anti roulis avant.

On commence donc par tout démonter !!!!

On enlève toute la partie avant de la carrosserie de manière à laisser apparaitre la monocoque. J'ai l'impression de revenir 6 mois en arrière. Mais je m'y attendais, rien n'est parfait du premier coup.

on trace le nouvel emplacement de la crémaillère sur la monocoque, 

on découpe la monocoque de chaque côté.

on prépare des nouveaux supports pour la crémaillère. avec 70mm d'espace entre le haut de la monocoque et la crémaillère, il n'est plus question de mettre juste de la visserie et des entretoises. Il va falloir une nouvelle fois concevoir et réaliser des pièces.

 

 

Ça c'est un article écrit il y a quelques temps. et qui attendait d'être étayé par des photos.

Depuis, j'ai monté le pédalier. Et heureusement que je n'ai pas modifié la position de la crémaillère.

telle qu'elle est montée aujourd'hui, la crémaillère vient presque toucher le pédalier. il est donc impossible de la descendre plus.

J'ai d'ailleurs du supprimer le système de réglage du pédalier car il ajoutait 1,5cm en hauteur.  

La place est comptée dans la monocoque. l faut penser à tout et surtout le faire avec un coup d'avance.

Chaque trou doit être réfléchi...c'est extrêmement chronophage.

Réception de nouvelles pièces

Il faut encore et toujours de nouvelles pièces pour avancer et finir la 917.

J'ai reçu mes gaines de ventilation en 51mm. cela va alimenter le bas du parebrise et le pilote. Les trous dans la monocoque sont déjà fait... et c'est pile poil le bon diamètre.

Étant en train de monter le pédalier, j'en profite aussi pour monter le câble d'accélérateur. celui-ci fait 2m70. Je pensais qu'il serait trop long et que j'aurai à le couper, mais il semble que ce soit juste la bonne longueur. A voir lors du montage.

Une partie de mes durit de frein sont en Dash 3 gainés plastifiés. il me faut donc des cavaliers non pas en 6mm comme préconisé, mais en 8mm. Cela me servira aussi pour la commande d'embrayage.

J'ai aussi reçu de la visserie M8 plus courte en 10mm. comme cela, j'aurai des vis affleurantes. Et puis il y a un gain de poids :-)

Reste à réceptionner les collier pour les gaines, le connecteur Dash3 coudé pour finaliser le circuit de frein avant.....

Adaptation des plaquettes de frein

 J'ai fait l'acquisition à un prix très raisonnable de plaquettes de frein de compétition Ferodo DS 1.11 . (70€ le jeu au lieu de 256€).

Il faut tout de même faire quelques adaptations. En effet, les dimensions des plaquettes sont en tout point identiques aux wilwood. (surface de garniture, épaisseur, hauteur, largeur)

Le seul point concerne la fixation, sur les FRP501W la plaquette dispose d'une "oreille". Pour mes étriers, il faut un creux. Donc on supprime l'oreille !!!

Je perce dans le trou au forêt de 12.5 (1/2 pouce) et je finis à la lime.

 

Et voila le travail. Une petite heure de boulot pour les 8 plaquettes.

C'est une très bonne affaire. j'ai pris 3 jeux de plaquettes (de quoi voir venir) à 70€. Ce qui me fait une économie de 558€.