Circuit de freinage arrière

Comme pour l'avant, on part du maitre-cylindre 1/8NTP avec du Dash-3 (AN3).

J'amène la gaine le long d'intérieur de la monocoque jusqu'à la cloison séparant le cockpit du compartiment moteur. 

Je passe sous le support de commande de boite de vitesse et fixe le tout avec des colliers alu caoutchoutés rivetés.

L'ensemble des gaines qui partent vers l'arrière.

On peut voir sur l'image:

• En noir: la gaine de commande d'accélérateur
• En gris (2) : les 2 câbles de commande de boite de vitesse
• En gris clair (AN4 Dash4) inox : la gaine d'embrayage
• En gris clair (AN3 Dash3) inox avec un connecteur noir: la gaine des freins arrières
  

 (pour information, les gaines seront protégées par des caoutchoucs au niveau du perçage de la monocoque.)

Je perce la cloison pour y insérer un passe cloison en Té. Ce qui va me permettre de partir sur chacune des roues arrières.

Le passe cloison en Té monté

 

Pour la roues arrière gauche je vais longer le bas de la cloison puis venir me fixer sur le treillis tubulaire. Idem pour le côté droit mais directement sur le treillis tubulaire.

Il faut faire attention au positionnement de la gaine. 

- trop à l'intérieur, cela générait l'installation du moteur. (risque avec la chaleur dégagée ?)

- trop à l'extérieur, cela pourrait gêner la mise en place des garde-boues.

Ensuite, même problème qu'à l'avant: ou positionner le flexible pour ne pas gêner les mouvements de la roue, ni frotter ni coincer.

On perce les tubes pour pouvoir riveter la gaine. 

 

Perçage au diamètre 5mm

 

On perce le châssis pour positionner le raccord avec l'étrier. Comme pour l'avant, il faut faire attention à ce que rien ne vienne frotter ou se coincer.

Perçage au diamètre 16mm

 

Montage du flexible arrière droit

Montage du flexible arrière gauche

On mesure la gaine pour avoir la bonne longueur et on monte les raccords. 90° pour celui derrière la cloison et droit pour celui qui arrive sur le flexible de frein.

On fixe le tout avec des cavaliers alu caoutchoutés et rivetés.

Voici ce que cela donne pour le frein arrière gauche.

Je dois en faire de même pour l'arrière droit. Dès que je reçois la gaine qu'il me manque (oui, j'ai commandé trop court). il me faut aussi un autre raccord à 90°, car le montage sera plus aisé qu'avec un raccord droit.

 

Circuit de freinage avant

Début de l'installation du circuit de freinage.

 

 

Préparation du pédalier avant installation

Préparation du montage, quelques essais

Les 2 maitre-cylindre sont installés sur le pédalier.  un pour l'avant, l'autre pour l'arrière. Le pédalier est monté sur le plancher. il était prévu d'avoir un pédalier mobile, mais cela rajoute de la hauteur et les pédales viennent taper sur la crémaillère de direction. Donc le pédalier est fixe.

Prémontage avant installation

 J'ai fait un pré-montage car c'est plus simple que de se contorsionner au fond de la monocoque.

 

Depuis le Maitre-cylindre avant, qui sort en 1/8NTP, on place un raccord Dash-3. Toute l'installation est en Dash-3 (AN3). On part ensuite sur un Té qui va permettre de distribuer le liquide de frein sur les 2 roues avants. on intercale un contacteur de frein. 

Le contacteur de frein

 

étape suivante: le positionnement de la durit entre l'étrier de frein et la monocoque. il faut que la durit ne travaille pas trop lors des mouvements de suspension ni de braquage du volant. Et bien sûr il ne faut pas que cela coince ou frotte nulle part. 

Après quelques essais, je me suis aperçu que seul un raccord à 90° sur l'étrier permettait le meilleur positionnement.

On perce la monocoque pour y placer des passe cloison. Et on raccorde le tout.

 

J'ai fait en sorte de réutiliser les raccords fournis dans le kit. 

l'ensemble est fixé avec des colliers alu caoutchoutés  rivetés à la monocoque.

Le pédalier installé et les durits fixées

Réservoir de carburant : Positionnement

Le réservoir est prévu pour être positionné dans le châssis sur les tubes qui ont été soudés à cet effet.

D'un point de vue strictement rigidité, ces tubes n'apportent pas grand chose. Le centre de gravité est affecté par la position élevée du réservoir. Le seul avantage est que cela libère de la place sous le réservoir pour les tubes d'échappement. Mais le point principal est que la position haute ne permet pas d'utiliser l'orifice de remplissage originel de la 917. 

Les barres qui "rigidifient" et qui supportent le réservoir

Le réservoir en place sur ces barres

On voit bien la place en dessous qui ne sert pas à grand chose. On constate aussi que le centre de gravité est affecté par le positionnement du réservoir.

Je vais donc découper ces tubes pour pouvoir descendre de quelques centimètres le réservoir. 

Prise de mesures, puis découpe à la disqueuse. j'avais un peu peur de faire une "co..rie"... car il n'y pas de retour en arrière. Mais bon, j'ai bien réfléchi....on y va. Gants, lunettes et c'est parti pour les étincelles...

1kg de gagné !!!

La baie moteur sans la barre de renfort.

Essai du réservoir, il est bien plus bas.c'est mieux

J'ai conservé une partie des barres pour tenir latéralement le réservoir.

Il me restera à créer un support en alu pour poser le réservoir sur le bas du châssis, monter des sangles de fixation sur la cloison pare feux et sur le bas du châssis afin de fixer solidement le réservoir.

Il ne faudra pas oublier de remonter la mise à l'air du fait de la hauteur de la goulotte de remplissage.

 

une petite vidéo avant/après

 

Dernier point, les modifications que j'ai faites pour le montage de la goulotte de réservoir sont à revoir. le coude sur le haut du réservoir est plus haut que le coude sous le bouchon... pas de soucis, j'ai la solution.....encore un peu de travail en perspective

 

 

Démontage du moteur et de la boite

 Aujourd’hui, on démonte le moteur et la boite du châssis.

J'avais monté le moteur et la boite pour réaliser et valider les points d'ancrages sur le châssis.Maintenant que c'est fait, je dois les enlever pour m'occuper de toute la partie arrière:

• circuit de frein gauche et droite
• montage du réservoir à carburant
• circuit d'huile
• circuit électrique (feux arrières, pompes à carburants, ..)

Reservoir de carburant : goulotte déportée - seconde partie

Le réservoir de carburant est fourni avec le kit, il fait 64 litres. Il est en aluminium et est prévu pour être monté en position centrale entre la cloison du cockpit et le moteur.

 

 

Sur une vraie 917, le réservoir est en 2 parties et positionné dans les pontons gauches et droits. un tube passant derrière le siège du pilote relie les 2 réservoirs.

Le bouchon de remplissage suivant les versions peut se trouver sur l'aile avant gauche ou au niveau de la jonction du capot arrière et du cockpit.

Dans mon cas, il s'agit de la seconde option.

Il me faut donc concevoir un moyen pour relier le réservoir à l'orifice de remplissage.

Pour cela, j'ai acheté un bouchon identique à l'origine (enfin presque, le mien n'est pas 100% alu) ainsi qu'une ébauche de goulotte en acier. 

Je découpe une plaque d'acier de 1mm d'épaisseur sur laquelle on vient souder la goulotte. On fait un trou de 25mm et l'on vient souder un adaptateur Dash-16. Il ne reste plus qu'à faire un raccord en Dash-16. 

La plaque de tôle avec le connecteur Dash-16 soudé

 

L'autre côté de la plaque de tôle avec la goulotte soudée

 

Autre vue de la goulotte

 

J'ai fait faire les soudures par un copain. Les trous vont me permettre de fixer la goulotte au châssis à l"endroit prévu pour le remplissage du carburant. 

J'avais acheté un manchon en caoutchouc pour éviter les éclaboussures lors du refueling. et accessoirement combler le trou entre la goulotte et la carrosserie. 

La goulotte avec le manchon caoutchouc

J'ai mis le bouchon dessus pour voir à quoi cela ressemble. on se rapproche de la vraie 917 !!!

Le bouchon sur la goulotte

Une fois la goulotte fixée, il va falloir amener le carburant vers le réservoir. J'ai prévu des connecteurs en Dash-16 et de la gaine tressée inox.

Le connecteur Dash-16 monté sur la goulotte

Il n'y a plus qu'à monter tout cela....

Un peu d'électricité

J'avais déjà démonté mon premier moteur d'essuie-glace (arbre trop court). J'en fais de même pour le second. la manipulation est identique. J'ai donc fait un réglage pour un balayage sur 60°.

Par contre, lors de mon essai sur mon premier moteur, j'avais juste testé les différentes vitesses.

Or, depuis, j'ai acheté un bouton de commande qui gère le mode parking. il me faut donc m'assurer que le bras s'arrête au bon endroit. Dans le moteur, il y a une roue dentée tenue par 2 vis, il faut si besoin faire faire une rotation de 180° de la roue dentée pour changer le côté du parking. 

J'ai branché le tout sur une batterie et tourné le bouton de commande. 

    0 : moteur à l'arrêt

    1: vitesse lente

    2: vitesse rapide

    Retour à 0: le bras va en position parking comme prévu.

il ne reste plus qu'à monter le moteur !!!

Seconde partie, montage de connecteurs sur les clignotants. On dénude, on serti, un peu de soudure pour s'assurer que cela ne bouge pas et un isolant... rien de bien sorcier. ne pas oublier de respecter les polarités.

Troisième partie, je commence à regarder le câblage du tableau de bord. les interrupteurs à tirette sont équipé d'une LED pour indiquer si ils sont activés ou non. Ces interrupteurs étant montés sur du polyester, il n'y a pas de masse distribuée, je vais donc faire en sorte de la distribuer.

Bouchon de réservoir

 J'ai trouvé il y a quelques temps un bouchon de réservoir similaire à ceux utilisés sur les vraies 917.A la différence que le miens est en alu avec un mécanisme en acier. celui de la 917 est 100% alu (pour la légèreté).

Autre différence, le bouchon de la 917 affleure la carrosserie, il est donc difficile à ouvrir. Porsche a résolu le problème en soudant une plaque sur le dessus.

J'avais bien trouvé des bouchons tout fait, mais le prix demandé était n'importe quoi... (250€ si je me souviens.... quand on trouve un bouchon à 15€)

 Je me suis donc mis à fabriquer la pièce en alu...

Je pars donc d'une plaque de tôle d'alu en 8cm x 7cm x 1,5mm. A l'aide de ma plieuse, je  forme les premiers plis et je finis à l'étau avec un tasseau de bois pour ne pas marquer la pièce. J'ai mis des mors en alu sur mon étau pour finaliser les plis.

La tôle pliée

On arrondit les bords à l'aide d'une cisaille et d'une lime.

Le bouchon et l'ébauche de la pièce

étape suivante, le perçage des trous (pour gagner du poids).

Perçage au foret de 10mm

 

 Avant dernière étape, la présentation sur le bouchon.

ça le fait non ?

La plaque sur le bouchon

 

La dernière étape sera la soudage sur le bouchon.il faudra attendre le montage de la goulotte de réservoir, car il va falloir aligner la plaque dans le sens de la marche de la voiture.

 

Perçage du poly du tableau de bord et des phares

Comme j'ai dû déplacer les compteurs de pressions et de température d'huile (visible qu'à moitié depuis la position de conduite), j'avais refait une plaque en fibre pour venir boucher le trou.

Pour cela il y a plusieurs raisons:

- boucher le trou sans avoir à refaire du poly ni à le repeindre

- l'épaisseur de 2mm permet le montage des voyants (avant c'était 5-7 mm)

- repositionner les voyants, que j'avais monté un peu n'importe comment.

 Le travail a donc consisté à découper le fond du tableau de bord pour pourvoir positionner la plaque.

La plaque positionnée est les voyants au bon endroit

Second point, le perçage pour positionner la commande de clignotant. un simple trou en 12mm. rien de bien sorcier. il faut juste s'assurer que la commande est accessible et que le boitier dispose de la place suffisante à l'intérieur. 

Le trou pour la commande de clignotant

Autre détail, invisible celui-ci, j'ai retravailé le trou pour positionner la commande des essuies glaces. A l'origine, il y avait un interrupteur à tirette, je n'ai remplacé par un bouton rotatif, qui permet le retour en position parking. Or cet interrupteur a besoin d'être bloqué en rotation pour ne pas qu'il bouge à l'utilisation. Le poly étant épais de 3/4mm à cet endroit, j'ai donc creusé pour former une gorge. cela en se voit pas, donc c'est parfait !!!

Perçage des phares.... Cela a déjà été fait, on ne touche à rien. par contre, les clignotants n'ont pas été positionnés. J'ai donc fait un trou en 20mm à l'aide d'un foret étagé. tout en prenant soin de laisser suffisamment de place pour le montage des phares. La position n'est pas idéale (orientée vers le haut) mais la 917 ne prendra pas la route... Je m'assure ensuite que le montage se fait correctement avec une parfaite étanchéité.

Le trou pour le clignotant