- Agrandissement de trous pour passer en 12.7mm
- Découpe d'un axe pour avoir suffisamment de jeu au niveau de l'amortisseur
- bricolage d'outils pour mettre les circlips en format américain.
Sans compter les pertes de temps pour les aller/retours aux magasins de bricolage....
Aujourd'hui c'est plus rapide, le côté gauche est fait.
Le pré-perçage de la barre anti roulis avant est fait.
Le pré-perçage de la colonne de direction est fait.
Demain, je vais chercher quelques boulons manquants.... encore une fois....
C'est passionnant pour moi, j'espère pour toi aussi.
RépondreSupprimerHeureusement que tu as des magasins achalandés dans ton secteur.
Malheureusement, je vais encore dans les magasins généralistes, Leroy-merlin et autres Brico... C'est une perte de temps à chaque fois. Ce dont j'ai besoin est tellement spécialisé qu'ils n'ont rien à me proposer. J'ai acheté une pince à circlips à 9€ que j'ai limé pour pouvoir l'utiliser avec les circlips US. J'ai quand même trouvé un distributeur de visserie à 500m de mon travail. Ils ont pas mal de choix, mais pas tout ce que je cherche. j'y passe tous les lundis matin pour y prendre ce qui m'a manqué durant le weekend.
RépondreSupprimerOK,
RépondreSupprimerMais c'est de la visserie aux normes US que tu achètes ?
Ensuite je pense que au moins pour les vis tu choisis de la haute résistance, pas de la boulonnerie standard.
Le kit est fabriqué aux USA avec exclusivement des pièces à la norme SAE (en pouce donc). Tous les supports/perçages/filetage et les vis livrées sont en pouce. Pou compléter celles qui me manque, je n'ai pas trop le choix, soit je reste en pouce, soit je reperce/re-taraude en métrique. Mixer les 2 est compliqué pour l'entretien. Je reste en métrique quand c'est possible (boitier de direction par exemple). J'utilise du Grade 8 SAE (comme sur le kit) et un peu de Grade 5 SAE (ce qui est suffisant pour certains assemblages). Ce n'est pas du boulon de base. Je ne suis pas suicidaire...
RépondreSupprimerJe ne sais si ça t'intéressera, un gars construit une GT40 et ses solutions pour adapter la carrosserie au châssis pourraient t'inspirer. Sa dernière vidéo est d'aujourd'hui :
RépondreSupprimerhttps://youtu.be/vJswHuiNRPk
Bonne soirée
Merci pour l'information, je connais bien Benjamin pour avoir pas mal discuté avec lui sur les forums. Il est un cran au dessus de moi. Il a conçu son châssis de a à z. Ce qui est le plus impressionnant c'est qu'il est très jeune. 20 ans environ et de sacrées compétences.
RépondreSupprimerComme quoi le monde est petit.
RépondreSupprimerJ'admire Benjamin, ses compétences et son aisance à manier les machines outil.
Bonjour Thierry,
RépondreSupprimerA regarder pendant tes poses à l'atelier :
https://youtu.be/lLj4omYTz-A
Bonjour
RépondreSupprimerVous avez reçu votre kit c'est bien ; ce qui est dommage c'est que lors de l'analyse des photos des productions de ce fabricant vous ne vous soyez pas aperçu du niveau technique appliqué à la fabrication ( et voire meme conception ) chez ce fabricant .
lors de montage dans les forums dédiés on voit bien ce que leur clients font pour pallier a ces manquements ( dans les GT40 et les SLC) visserie pas adaptée trop grosse , montages de triangles avant en porte à faux et sujet à de l’électrolyse etc etc
C'est sur c’était le seul kit disponible ( le kit hollandais ayant disparu et les sud africains et Australien ne voulant plus livrer en kit) ; avec donc un peu de patience , de métier et de persévérance vous allez surement y arriver !!!
Si je peux me permettre voici quelques conseils ( certains arrivent peut être trop tard)
1) Pour ce qui est de la visserie étant donné que toutes leur vis sont
surdimensionnées vous auriez pu repercer partout au diamètre légèrement au dessus et enfiler des entretoises en tube calibré ( tube hydraulique HP) que vous débitiez vous même facilement et ainsi mettre des vis du diametre inférieur métrique en CHC qualité 12/9 que l'on trouve chez tous les fournisseurs
2/ Vos vis trop longue outre le fait que ce n'est pas du tout esthétique vont rouiller ou en tout cas s'oxyder et un démontage deviendra sportif au passage des alésages de rotules ou autre
RépondreSupprimer3/ si vous caler avec de simples rondelles vous limitez alors le mouvement des rotules ; il existe en Angleterre un fournisseur pas cher du tout disposant de rondelles épaulées faites pour cela et que l'on put au besoin retoucher en épaisseur d'un coté ; c'est MAC gill et vous y trouverez plus que votre bonheur ( livraison sous 2 jours )
4/ Méfiez vous de la conception de votre Barre antiroulis avant ; ou bien elle est molle et ne servira à rien ou bien elle est raide et vous allez plier peu à peu la jambe du triangle et vous aller ouvrir votre pince ; en effet on ne doit jamais dépasser le 1/3 partant du porte moyeu pour y accrocher la biellette sous peine avec l'effet de roulis et compte tenu de la raideur de la barre cintrer ce bras
Il faut voir bien sur si le pneu le permet et rapprocher le plus possible ce point vers la rotule porte moyeux , l'angle des bras d'attaque de barre devant modifié !! sinon il faut relever au maxi cette barre et ainsi allonger les biellettes de liaison qui iront facilement chercher le nouveau point au plus prés de l'axe amortisseur
5/Attention à la position de votre direction ; avant de percer définitivement le chassis vérifiez si ils l'on mise à une hauteur correcte permettent un "bumpteer" minimun ( ils sont peu familiers au dessin des cinématique de suspensions !!!)
6/ vous cherchiez pour quoi vous avez 2 petits maître cylindre et un gros ; en fait il en faut un petit sur le circuit arr et un gros sur l'avant afin de régler votre répartiteur sur la pédale au déart au mileu et ainsi avoir une juste prédominance des freins avt ( à régler ensuite sur circuit ou avec un mano )et normalement il faut aussi un gros sur l'embrayage pour limiter la course de la pédale mais cela dépends bien sur du diametre du cyindre récepteur
7/ vous cherchez l'emplacement des tuyaux de freins ; mettez les tous à la poubelle car c'est rétrograde et pas éfficace ( surtout si , ce qui est sur ,ils n'ont pas pris le tube d'acier renforcé utilisé en course , avec vos pinces et vos disques vous allez atteindr pour un bon freinage plus de 55/60 bar et vous aurez une pédale molle
comme vous voulez changer votre circuit faites tout en tuyau flexible blindé Aeroquip ou équivalent ; vous trouverez tous chez de trés nombreux fournisseurs et cela vous évitera d'acheter un outillage couteux pour faire les embouts spéciaux sur le tube acier avec le risque d'en rater pas mal au début et eme de ne pas le voir au début et avoir une fuite lente un jour ou l'autre
Les raccords sur le tube flexible blindé sont fiable et faciles à monter ( il faudra un Dash 3 sur les freins et Dash 4 sur l'embrayage)
Voila quelques avis
pardonnez la longueur
Bon courage pour la suite
Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je ferai attention au bumper steer lors des réglages.. j'ai d'ailleurs trouvé un tuto intéressant sur le net à ce sujet.
RépondreSupprimerconcernant la BAR avant, j'avais de gros doutes....cela se confirme. Ils m'ont vendu de la merde. je peux comprimer un demi train à la main sans que l'autre ne bouge... la BAR que j'ai montée ne sert donc à rien. Je doutais aussi sur l'angle de braquage, car la barre empiète pas mal. Je vais voir pour repenser cela aussi....
Pour votre barre avant il vous faut un tube de diamètre 25 ext et 21 ou 20 interieur en 15CDv6 absolument car le 25CD4S serait encore bien trop mou
RépondreSupprimerLes bras de liaison peuvent être fait en tube également ou en tole épaisseur 3 mm deux par coté espacé de la largeur de la rotule de la biellette ( il faut "chausser" le tube ou les cotés en tole pour les lier correctement au tube en 15 CDv6
Si vous ne trouvez pas cette matière faites simple en prenant du rond de diametre 16 à 18 maxi en acier à ressort appelé V 300 ; un fabricant de ressort vous en vendra ou vous la fera ( la Boudinnette sur Paris est moins cher que Eilbach)
Ne mettez pas trop de jeu sur les centres de roue 1/10 suffit trés largement surtout si vous avez du jeu sur les pions de centrage , et ne pas oublier à la fin auto finie de mettre de la graisse au cuivre sur le filetage et sur le cone de vos écrous en alu sinon gare au blocage majeur lors des premiers roulage et mise en tempé ( risque de collage grave des faces d'ecrous sur cone de moyeux !!)
Pour le bump steer faites vous de faux amotisseurs avec du tube coulissant et des trous en position basse , route , comprimé et acheter un petit crayon laser que vous collez sur le bras de porte moyeux et vous projetez devant sur un grand papier blanc posé sur un contreplaqué
En montant et descendant la crémaillère vous devez avoir au maxi 2mm d'ouverture ( soit la reprise à zero de votre pince)
Il faut avoir fait avec un niveau la chasse ( mettez au maxi 4 à 5 degré au dela avec des pneus comme les votre vous aurez trop d'engagement au volant dans les sinueux et donc du sous virage )
Bon courage