Bump Steer suite

A la suite des premiers réglages de trains effectués sur la voiture, il s'avère que le bump steer est très important et que cela nécessite un réglage.  

La solution envisagée était de modifier la position de la crémaillère de direction. Il faut la descendre de 3,2cm. Cela implique de percer de nouveaux trous dans la coque, de modifier les ancrages de la crémaillère...4 trous au niveau du boitier de direction et 2x2 trous en bout de chaque côté de la crémaillère. Il faut donc concevoir de nouveaux points de fixation. C'est un gros travail.

Dernièrement, j'ai trouvé une solution plus simple. 

Il me suffit de refaire la pièce qui est vissée au dos du porte moyeu et qui est relié à la bielette de direction. Une nouvelle pièce plus haute de 3cm réglerait mon problème (Il en faut 2, une de chaque côté). Je vais voir cela avec mon usineur. (combien va-t-il me prendre ?)

La pièce à modifier

Comme cela, je pourrai supprimer les rondelles visibles sur la photo...

En attendant, je vais rester dans cette configuration, cela me permettra d'avancer dans d'autres domaines.

(pour la poussière, oui c'est sale, c'est une photo qui date du perçage des évents des arches de roues)

Pédalier et circuit de freinage

 Aujourd'hui, je m'occupe des freins.

Le pédalier fourni dans le kit est de très bonne qualité. (C'est un Tilton série 600).

Dans le kit, il y avait aussi les étriers (Wilwood Superlite 6 et 4 pistons) ainsi que les maitres cylindres (MC).

Il y avait 2 maitres cylindre identiques et un plus gros. (2 MC pour les freins avants et arrières et 1 MC pour l'embrayage)

Pour le montage, les petits maitres cylindres vont sur l'embrayage et les freins avants. le gros MC est pour les freins arrières. (Petit rappel, un MC plus petit applique une pression plus importante qu'un plus gros.Comme le freinage est à 70% sur l'avant, cette différence se justifie.)

Les maitres cylindres montés

Les bocaux sont déportés, j'ai donc monté les adaptateurs pour les durits.

Ensuite, il faut régler la barre de répartition de freinage. Je m'appuie sur une très bonne vidéo de Tilton fournissant les explications.

Réglage de la barre de balance

J'ai commandé une commande déportée pour régler la balance depuis le tableau de bord. Il devrait arriver d'ici quelques jours.

Les adaptateurs sont montés sur les maitres cylindres

Les MC sortent en NTP 1/8-24, le circuit est en JIC (AN3/Dash3). Les adaptateurs sortent donc en AN3. 

Les NTP ont des filetages coniques et se montent en force avec du Teflon. L'étanchéité se fait au niveau du filetage (d’où le Teflon). Au contraire, l'étanchéité des AN3 se fait sur le siège conique, donc pas de Téflon. Pas facile avec toutes ces normes et connectiques....(NTP, JIC/AN3/DASH3, Métrique, concave, convexe, mâle, femelle,acier, alu, droit, coudé, ....)

Les durites sont montées sur les bocaux

Perçage de la coque au diamètre 14 pour passer les durites de freins..

Colonne de direction

 J'ai enfin pu voir pour positionner la colonne de direction ainsi que le volant.

Il n'y a pas à dire, une 917 c'est tout petit !!!

J'avais déjà positionné le baquet pour être à l'aise à l'intérieur et pour ne pas toucher le toit ou l'arceau. Il n'y a pas beaucoup de garde au toit.

L'ouverture de la baie de pare brise m'a permis de positionner le tableau de bord. J'ai pu faire une trou dans la coque au niveau de la position des compteurs afin qu'il prenne sa place.

Le tableau de bord étant à sa place, je suis monté dans le baquet pour voir comment positionner le volant.

Trop haut, il me bouche la vue (c'était le problème que j'avais avec le Momo de 350mm de diamètre.

Trop bas, il bouche la vue des compteurs et des voyants du tableau de bord. et il frotte sur les jambes.

Trop loin, les bras sont tendus  et on a pas de force pour tourner le volant. A l'époque des 917, il était courant de courir avec les bras tendus. Le grand volant aidant pour les manœuvres.

Trop près, le volant bloque la vue et le pilotage n'est pas confortable.

J'ai donc choisi une position intermédiaire.

Il m'a fallu pas mal d'essai pour arriver à la position finale ainsi qu'au montage.

A titre d'exemple, la colonne de direction est maintenue par une rotule boulonnée sur la coque. Ce boulon de gros diamètre dois venir se positionner sous le tableau de bord. (trop près, il est visible et c'est très moche, trop loin, il tombe au niveau du trou des compteurs et là impossible de le fixer.)

Idem en ce qui concerne le roulement qui tient la colonne. Certains on fait de gros trous dans la monocoque pour le positionner. Je souhaitais limiter les découpes afin de ne pas compromettre la rigidité de celle-ci. 

Il faut aussi tenir compte des renforts de la coque...

Bref, c'est un vrai casse tête qui mérite réflexion si on ne veut pas faire des bêtises ou devoir refaire une partie du travail..

Des bêtises parlons-en....

J'ai commencé par souder un tube sur le moyeu extractible du volant... J'ai ensuite réalisé que ce tube ne passait pas dans la rotule ni dans le roulement de direction..

Moyeu soudé sur la mauvaise pièce

Donc on découpe, on nettoie et on recommence...

Le tube (de presque 1m) fourni par RCR permet de réaliser une colonne de direction réglable en profondeur. Cela nécessite de faire plusieurs soudure. J'ai préféré faire une colonne fixe, c'est plus simple. De toutes façons, il n'y a quasiment aucun réglage possible.

J'ai coupé la barre pleine en forme de D pour relier les 2 cardans. La fixation dans les cardans se fait par une vis de blocage. Il faut aussi réaliser une encoche pour éviter qu'il se déboite.

Les pièces détaches de la colonne de direction

Le moyeu de volant soudé sur la bonne pièce.

La colonne de direction montée

On peut voir le gros boulon qui sera caché par le tableau de bord

Le volant en place....

Yes, ça le fait !!!!

 

Bon, il va quand même falloir revoir quelques points... Les manomètres de température et de pression d'huile sont positionnés trop bas sur le tableau de bord, je ne vois que le haut de ceux-ci.

Presque sur ses roues !!!!

J'ai monté les roues arrières pour voir ce que cela donne.

Les roues arrières ont des cales de 35mm. je n'ai pas modifié celles fournies par RCR.

Roue de 14 pouces en place

Bientôt par terre...

Petite vue arrière.

Cales roue avant montées

J'ai reçu les cales cette semaine. je vais donc les monter sur les roues avants:

voici le résultat:

Cale en place et boulonnée

Après montage sur le porte moyeu, la roue avant est bien positionnée, elle ne dépasse pas de l'arche de roue. La cale de 18mm est donc parfaite.

 

L'écrou qui ne mordait que sur quelques filets est enfin à sa place.

L'écrou en place

Les pneus sont montés

ça y est, j'ai fini de peindre les jantes, c'est beau...

Je me suis attaqué au montage des pneus....

Pour cela j'avais acheté des démonte pneu de grande dimension.

Après plusieurs tentatives pour monter un pneu sur une jante, j'ai rendu les armes. Les pneus Dunlop de ce type sont à structure diagonale, cela signifie que les flancs sont très rigides. Il faut donc un effort important pour les mettre en place. pour ne rien abimer, j'ai préféré passer par un pro qui dispose d'une machine à pneu.

Montage + équilibrage  : 68€. 

 voici le résultat:

 

 

 

Pression préconisée : 1,1/1,2 bar. ce n'est pas beaucoup, mais comme c'est une structure diagonale, c'est normal, sinon le pneu se déforme et la bande de roulement n'est plus plate. 

Train avant... nouveau réglage

Avant de poser la carrosserie, j'avais réalisé une ébauche de réglage des trains avants, pour voir si j'étais dans les tolérances.

J'ai ensuite présenté et monté la carrosserie pour qu'elle soit le mieux positionné possible sur le châssis. Sur l'axe longitudinal, cela n'a pas posé de problème.

Par contre, le positionnement avant/arrière est un vrai casse tête. 

- Trop en avant: le toit ne repose plus sur l'arceau, les fixations du capot arrière ne sont plus alignées. 

Exemple sur cette RCR

 - Trop en arrière, les roues avant ne sont plus centrées dans les arches. 

J'ai donc du faire un compromis.

voici ce que cela donne avec la roue avant montée, ce n'est pas beau et ça frotte à chaque virage.

Ce n'est pas beau, ce n'est pas centré.

 

Heureusement, j'ai une marge de réglages des triangles avant, je vais pouvoir rattraper une partie de ce décalage.

Pour cela, il faudra reprendre tous les réglages....faire et défaire...

1 heure après, c'est fait !

La roue avant droite après réglage des trains

Et on peut braquer à droite

Et à gauche !!!!

Pour les réglages, j'ai pris comme base:

2,5° de chasse

0.95° de carrossage.

Je suis en butée de réglage au niveau de la chasse. espérons ne pas devoir mettre plus.