Modification du réservoir à carburant (Seconde partie)

Une fois Le trou percé sur le côté pour y installer un raccord Dash-16, je dois aussi m'occuper de la jauge à carburant.

La jauge montée dans le réservoir est de type levier. c'est ce que l'on trouve le plus souvent dans les réservoir automobiles.

La jauge à levier démontée

 La 917 étant exclusivement destinée à faire de la piste, le carburant doit ballotter le moins possible dans le réservoir pour plusieurs raisons:

• Le déplacement du carburant peut engendrer un comportement gênant sur la voiture, (transfert de masses). Encore que dans ce cas, le réservoir est en position centrale, cela ne devrait pas trop influer. D'autant plus qu'il faut déjà être à la limite pour sentir ce phénomène.
• Le déplacement peut engendrer un déjaugeage de la pompe haute pression. et donc perturber les accélérations.

Le réservoir n'étant pas cloisonné, Je vais donc y installer de la mousse spécifique pour limiter les mouvements de carburant dans le réservoir.

J'ai donc acheté 40L de mousse à la norme FIA que je vais introduire dans le réservoir. (il n'est pas nécessaire de le remplir entièrement car le ballottement est limité lorsque le réservoir est plein).

40L de mousse FIA pour le réservoir

 

Se pose donc un autre problème: La jauge à levier n'est pas compatible avec l'installation de la mousse. Celle-ci va venir bloquer le mouvement du levier.....

Installation de la nouvelle jauge. Le trou existant est trop petit et excentré. il va donc falloir limer un peut le trou pour passer la nouvelle jauge.

On voit clairement que le trou n'est pas centré

Quelques coups de lime plus tard...

On oublie pas d'aspirer la limaille

Le montage de la nouvelle jauge est simple, les trous sont standards (pour une fois). 5 vis autoforeuses.

La nouvelle jauge en place

Étape suivante, installation de la mousse FIA. il suffit de placer les blocs de mousse à l'intérieur du réservoir. le plus complique st d'atteindre le fond du réservoir pour les placer correctement. J'ai fait de mon mieux, car il faut contourner le tube de la jauge et le tube de pickup.

La mousse FIA en place

Il ne reste plus qu'à refermer le réservoir. Je remets donc l'ancien bouchon.

 

Prêt à être installé dans le châssis.

 

 

Modification du réservoir à carburant (première partie)

Pour l'installation du réservoir avec utilisation de la goulotte de remplissage, j'avais réalisé une trappe spécifique sur le réservoir avec un embout Dash-16. Cela me permettait de ne pas toucher au réservoir.

 

La nouvelle plaque va devoir être supprimée

Or, suite à l'installation du réservoir à sa position définitive, les 2 raccords coudés Dash-16 (coté réservoir et côté goulotte) ne sont pas alignés. Pire, celui de la goulotte est plus base que celui du réservoir.

 

Il faut donc modifier tout cela. Et je n'ai pas le choix que de percer le réservoir. pour y installer un raccord droit.

Je vais remonter la trappe d'origine avec son bouchon étanche.

Le réservoir avec la trappe d'origine

J'ai commandé un raccord Dash-16 passe cloison ainsi qu'un raccord Dash-16 droit pour pouvoir finaliser le montage.

 

Le passe cloison et le raccord droit

 

Je démonte la trappe que j'avais faite (dommage, j'étais content de mon œuvre) Et je commence le perçage du trou de 10mm puis à l'emporte pièce de 35mm. l'alu est assez fin, c'est vite fait. On s'assure d'aspirer tous les copeaux. Ce serait dommage d'abimer les pompes haute pression.

La trappe étant enlevée, cela me laisse un trou suffisamment grand pour y passer la main et une clé à molette pour serrer le raccord Dash-16.

Le trou percé

Le passe cloison monté

 Passons à la suite...

Installation des feux arrières

Le faisceau électrique arrière étant monté, il faut installer les feux arrières. J'avais déjà préparé le montage dans un autre post. Les trous de montage sont donc déjà percés, il ne reste plus que le câblage final.

Première étape, on installe le joint en caoutchouc et la plaque de fixation. pour cela j'utilise des vis BTR inox M4 en 14mm avec des écrous Nylstop.  On passe les câbles par le trou du presse étoupe. Faire attention à respecter le sens de montage....  et on sert le tout.

On raccourci légèrement les câbles et on monte des fiches plates femelles. On oublie pas la gaine thermo pour éviter les courts circuits.

 

Les câbles prêt à être connecté

Le fil rouge sur le bouton rouge

Je rappelle:

• Noir= masse
• Rouge= Stop
• Marron= veilleuse
• Vert=cligno gauche
• Jaune=cligno droit

Avec les bonnes ampoules

C5W pour les veilleuses

C21W pour les stop et les clignotants.

Feux arrière gauche : comme une vraie !!!

On fait la même chose côté droit avec le fil jaune pour le cligno droit.
 

Même travail côté droit

Câblage du faisceau arrière

Le système d'éclairage de la 917 est très simple. il n'est pas multiplexé. C'est donc 1 fil, 1 fonction.

Un connecteur 6 broches sera sous le tableau de bord. Le faisceau partira vers l'arrière en traversant la monocoque au niveau du bas du siège passager. Il courra le long du treillis tubulaire jusqu'au feux arrières.

Des dérivations seront faites au niveau du feu arrière gauche pour alimenter simultanément le feu arrière gauche et le feu arrière droit.  

Voici donc le câblage:

• Noir: masse
• Rouge : stop
• Marron : veilleuse
• Vert :  clignotant gauche
• Jaune : clignotant droit

Les dérivations seront faites en utilisant des raccord vampires. Le tout sera enroulé dans du ruban isolant en tissus adhésif (spécial faisceau électrique).

Je commence donc à fabriquer une ébauche de faisceau avant de l'installer dans la voiture.Pour cela, je monte des prises sur chaque câble que j'insère dans un connecteur. Ensuite, j'enroule le toron de câble avec le scotch tissus prévu à cet effet. j'en fait environ 3m50 / 4m.

Le bout de faisceau prêt à être installé

Je passe le faisceau dans le trou dans la monocoque au niveau de la cloison (perçage de diamètre 16mm). Le connecteur doit arriver sous le tableau de bord, car c'est là ou va se trouver la boite à fusible et l'ensemble des connectiques électriques.

Le faisceau passé dans le châssis et tenu par des tie rap.

Il reste un bon paquet de câble car je n'ai pas voulu les couper...(trop long, c'est du gâchis, trop court et il faut tout recommencer)

un beau paquet de spaghetti...

Je sépare la partie gauche

et la partie droite....(jaune=cligno droit)

Je connecte des prises vampires sur le faisceau pour amener les câbles manquants du côté droit. Je duplique donc la masse (noir), la veilleuse (marron), le rouge (stop).

J'enroule le tout dans du scotch...

La partie droite prête à être câblée

La partie gauche prête à être câblée.

Dernière étape: on teste la continuité du faisceau et on s'assure qu'il n'y a ni erreur de câblage ni court-circuit. Pour cela, j'utilise un Ohmmètre pour "sonner" le câble. Une fois validé, je peux passer à l'étape suivante: Monter les feux arrières.... 

Faiceau électrique principal (première partie)

Le kit est livré avec un faisceau électrique EZ Wiring. c'est prévu pour les Hot Rod américains et pour monter leurs gros V8.

Il va donc falloir étudier cela et faire le tri sur ce qui  est nécessaire ou pas, et réaffecter certaines fonctions.

La boite à fusibles

On peut voir la boite à fusible du kit.

• Les 2 cylindres métalliques sont les bilames pour les clignotant et pour les feux de détresse.
• Les fusibles de différents ampérages. 
• Un fusible spécial (gris) pour les phares (auto réarmable)

Le kit est livré avec un gros lot de câblage, sensé être plug and play avec les moteurs V8 US. Dans la documentation,  il y a de quoi monter un GM ou un Ford....

Sur ce kit, le boitier à fusible est prévu pour être monté dans l'habitacle. une partie du faisceau part vert les feux avants, une autre partie va dans le compartiment moteur, une autre partie part vers l'arrière de la voiture (feux et pompes) et une dernière partie part vert le tableau de bord. 

Je commence à séparer les faisceaux pour ne garder que le principal. (les câbles seront réutilisés pour les pompes à carburant, le boitier d'allumage,...)

Ensuite, je change l'affectation des fusibles:

• Hazzard : Feux de détresse (on conserve l'affectation)
• Stop : Feux de stop (on conserve l'affectation)
• Headlight : Feux de croisement (on conserve l'affectation)
• Horn : Pompe à carburant n°1 (Je n'ai pas de klaxon)
  
• Radio : Accessoires (pas encore utilisé)
  
• Wiper : Essuie glace (on conserve l'affectation)
  
• Fan : Pompe à carburant n°2 (Je n'ai pas de ventilation)
• Coil : Allumage (on conserve l'affectation)
  
• Turn : Clignotants (on conserve l'affectation)
  
• AC/Heat : Pleins phares (il n'y a pas de climatisation, ni de ventilation)
  
• Gauges : Tableau de bord (on conserve l'affectation)
  

Jauge à carburant

Voulant installer de la mousse FIA dans le réservoir pour éviter le ballotement du carburant et le déjaugeage, la jauge à levier installée sur le réservoir doit être remplacée.

 J'ai donc acheté une jauge VDO tubulaire pour remplacer la jauge à levier. Tout serait parfait si la gauge reçue correspondait à ma commande....

La jauge VDO tubulaire que j'ai commandée

 

Or, j'ai reçu un modèle "Continental" qui remplace la jauge VDO. elle a les mêmes caractéristiques à ceci près que le flotteur n'est plus protégé par un tube. Et donc, pose les mêmes problèmes avec la mousse.

La jauge que j'ai reçue

 J'ai appelé le fournisseur et la version VDO tubulaire ne se fait plus et est remplacée par celle-ci. Je vais donc devoir trouver une solution...

Sur la tête de la jauge, il y a un épaulement. Je dois pouvoir monter un tube de protection.

Il me faut un tube alu (ou acier léger) qui vient se coincer sous la tête de la jauge et qui protège le flotteur... le diamètre intérieur doit être de 35mm (non standard bien sûr...) il faut aussi que le flotteur puisse se déplacer sans se coincer... Ce qui devait être plug'n play devient un nouveau casse-tête. Nous ne sommes plus à ça près.....

Après quelques recherches, j'ai trouvé un fournisseur en Angleterre (il n'y qu'eux pour des dimensions bâtardes). 

Le tube de 30cm et de diamètre intérieur 35mm

Je rabote un peu le tube (1mm) pour m'assurer que cela ne pose pas de problème lors du montage.

Je fais un petit trou sur le haut et le bas du tube pour favoriser le passage du carburant

Un petit trou

Ensuite montage sur le corps de la jauge.

La jauge prête à être montée

Et voila, encore un problème de réglé....et quelques heures pour trouver la solution

 

Circuit de freinage arrière

Comme pour l'avant, on part du maitre-cylindre 1/8NTP avec du Dash-3 (AN3).

J'amène la gaine le long d'intérieur de la monocoque jusqu'à la cloison séparant le cockpit du compartiment moteur. 

Je passe sous le support de commande de boite de vitesse et fixe le tout avec des colliers alu caoutchoutés rivetés.

L'ensemble des gaines qui partent vers l'arrière.

On peut voir sur l'image:

• En noir: la gaine de commande d'accélérateur
• En gris (2) : les 2 câbles de commande de boite de vitesse
• En gris clair (AN4 Dash4) inox : la gaine d'embrayage
• En gris clair (AN3 Dash3) inox avec un connecteur noir: la gaine des freins arrières
  

 (pour information, les gaines seront protégées par des caoutchoucs au niveau du perçage de la monocoque.)

Je perce la cloison pour y insérer un passe cloison en Té. Ce qui va me permettre de partir sur chacune des roues arrières.

Le passe cloison en Té monté

 

Pour la roues arrière gauche je vais longer le bas de la cloison puis venir me fixer sur le treillis tubulaire. Idem pour le côté droit mais directement sur le treillis tubulaire.

Il faut faire attention au positionnement de la gaine. 

- trop à l'intérieur, cela générait l'installation du moteur. (risque avec la chaleur dégagée ?)

- trop à l'extérieur, cela pourrait gêner la mise en place des garde-boues.

Ensuite, même problème qu'à l'avant: ou positionner le flexible pour ne pas gêner les mouvements de la roue, ni frotter ni coincer.

On perce les tubes pour pouvoir riveter la gaine. 

 

Perçage au diamètre 5mm

 

On perce le châssis pour positionner le raccord avec l'étrier. Comme pour l'avant, il faut faire attention à ce que rien ne vienne frotter ou se coincer.

Perçage au diamètre 16mm

 

Montage du flexible arrière droit

Montage du flexible arrière gauche

On mesure la gaine pour avoir la bonne longueur et on monte les raccords. 90° pour celui derrière la cloison et droit pour celui qui arrive sur le flexible de frein.

On fixe le tout avec des cavaliers alu caoutchoutés et rivetés.

Voici ce que cela donne pour le frein arrière gauche.

Je dois en faire de même pour l'arrière droit. Dès que je reçois la gaine qu'il me manque (oui, j'ai commandé trop court). il me faut aussi un autre raccord à 90°, car le montage sera plus aisé qu'avec un raccord droit.

 

Circuit de freinage avant

Début de l'installation du circuit de freinage.

 

 

Préparation du pédalier avant installation

Préparation du montage, quelques essais

Les 2 maitre-cylindre sont installés sur le pédalier.  un pour l'avant, l'autre pour l'arrière. Le pédalier est monté sur le plancher. il était prévu d'avoir un pédalier mobile, mais cela rajoute de la hauteur et les pédales viennent taper sur la crémaillère de direction. Donc le pédalier est fixe.

Prémontage avant installation

 J'ai fait un pré-montage car c'est plus simple que de se contorsionner au fond de la monocoque.

 

Depuis le Maitre-cylindre avant, qui sort en 1/8NTP, on place un raccord Dash-3. Toute l'installation est en Dash-3 (AN3). On part ensuite sur un Té qui va permettre de distribuer le liquide de frein sur les 2 roues avants. on intercale un contacteur de frein. 

Le contacteur de frein

 

étape suivante: le positionnement de la durit entre l'étrier de frein et la monocoque. il faut que la durit ne travaille pas trop lors des mouvements de suspension ni de braquage du volant. Et bien sûr il ne faut pas que cela coince ou frotte nulle part. 

Après quelques essais, je me suis aperçu que seul un raccord à 90° sur l'étrier permettait le meilleur positionnement.

On perce la monocoque pour y placer des passe cloison. Et on raccorde le tout.

 

J'ai fait en sorte de réutiliser les raccords fournis dans le kit. 

l'ensemble est fixé avec des colliers alu caoutchoutés  rivetés à la monocoque.

Le pédalier installé et les durits fixées

Réservoir de carburant : Positionnement

Le réservoir est prévu pour être positionné dans le châssis sur les tubes qui ont été soudés à cet effet.

D'un point de vue strictement rigidité, ces tubes n'apportent pas grand chose. Le centre de gravité est affecté par la position élevée du réservoir. Le seul avantage est que cela libère de la place sous le réservoir pour les tubes d'échappement. Mais le point principal est que la position haute ne permet pas d'utiliser l'orifice de remplissage originel de la 917. 

Les barres qui "rigidifient" et qui supportent le réservoir

Le réservoir en place sur ces barres

On voit bien la place en dessous qui ne sert pas à grand chose. On constate aussi que le centre de gravité est affecté par le positionnement du réservoir.

Je vais donc découper ces tubes pour pouvoir descendre de quelques centimètres le réservoir. 

Prise de mesures, puis découpe à la disqueuse. j'avais un peu peur de faire une "co..rie"... car il n'y pas de retour en arrière. Mais bon, j'ai bien réfléchi....on y va. Gants, lunettes et c'est parti pour les étincelles...

1kg de gagné !!!

La baie moteur sans la barre de renfort.

Essai du réservoir, il est bien plus bas.c'est mieux

J'ai conservé une partie des barres pour tenir latéralement le réservoir.

Il me restera à créer un support en alu pour poser le réservoir sur le bas du châssis, monter des sangles de fixation sur la cloison pare feux et sur le bas du châssis afin de fixer solidement le réservoir.

Il ne faudra pas oublier de remonter la mise à l'air du fait de la hauteur de la goulotte de remplissage.

 

une petite vidéo avant/après

 

Dernier point, les modifications que j'ai faites pour le montage de la goulotte de réservoir sont à revoir. le coude sur le haut du réservoir est plus haut que le coude sous le bouchon... pas de soucis, j'ai la solution.....encore un peu de travail en perspective

 

 

Démontage du moteur et de la boite

 Aujourd’hui, on démonte le moteur et la boite du châssis.

J'avais monté le moteur et la boite pour réaliser et valider les points d'ancrages sur le châssis.Maintenant que c'est fait, je dois les enlever pour m'occuper de toute la partie arrière:

• circuit de frein gauche et droite
• montage du réservoir à carburant
• circuit d'huile
• circuit électrique (feux arrières, pompes à carburants, ..)

Reservoir de carburant : goulotte déportée - seconde partie

Le réservoir de carburant est fourni avec le kit, il fait 64 litres. Il est en aluminium et est prévu pour être monté en position centrale entre la cloison du cockpit et le moteur.

 

 

Sur une vraie 917, le réservoir est en 2 parties et positionné dans les pontons gauches et droits. un tube passant derrière le siège du pilote relie les 2 réservoirs.

Le bouchon de remplissage suivant les versions peut se trouver sur l'aile avant gauche ou au niveau de la jonction du capot arrière et du cockpit.

Dans mon cas, il s'agit de la seconde option.

Il me faut donc concevoir un moyen pour relier le réservoir à l'orifice de remplissage.

Pour cela, j'ai acheté un bouchon identique à l'origine (enfin presque, le mien n'est pas 100% alu) ainsi qu'une ébauche de goulotte en acier. 

Je découpe une plaque d'acier de 1mm d'épaisseur sur laquelle on vient souder la goulotte. On fait un trou de 25mm et l'on vient souder un adaptateur Dash-16. Il ne reste plus qu'à faire un raccord en Dash-16. 

La plaque de tôle avec le connecteur Dash-16 soudé

 

L'autre côté de la plaque de tôle avec la goulotte soudée

 

Autre vue de la goulotte

 

J'ai fait faire les soudures par un copain. Les trous vont me permettre de fixer la goulotte au châssis à l"endroit prévu pour le remplissage du carburant. 

J'avais acheté un manchon en caoutchouc pour éviter les éclaboussures lors du refueling. et accessoirement combler le trou entre la goulotte et la carrosserie. 

La goulotte avec le manchon caoutchouc

J'ai mis le bouchon dessus pour voir à quoi cela ressemble. on se rapproche de la vraie 917 !!!

Le bouchon sur la goulotte

Une fois la goulotte fixée, il va falloir amener le carburant vers le réservoir. J'ai prévu des connecteurs en Dash-16 et de la gaine tressée inox.

Le connecteur Dash-16 monté sur la goulotte

Il n'y a plus qu'à monter tout cela....