Circuit d'huile

Le circuit d'huile de ma 917 sera le même qu'une 911 air cooled. à quelques différences près:
Aucune des pièces utilisées ne sont d'origine Porsche.

La bâche à huile ainsi que le radiateur sont fournis par RCR.
J'ose espérer que les éléments fournis sont correctement dimensionnés.
Un autre constructeur de 917RCR (Alex) m'a dit que le refroidissement a du être totalement repensé (Il avait monté un V8 US avec les pièces prévues par RCR)

Même si le radiateur est monté à l'avant de la voiture, là ou il y a la plus grosse pression aérodynamique, même si l'extraction de l'air se fait de manière optimale juste sous le pare brise, Le radiateur me semble assez petit. On verra bien

L'intégration du radiateur ne peut se faire qu'une fois la carrosserie ajustée. en effet, le capot avant doit venir se positionner juste derrière le radiateur. Et le radiateur doit est positionné suivant un certain angle sous peine de ne pas pouvoir ouvrir le capot avant ou de ne pas avoir un refroidissement optimal.

De même les ancrages du radiateur doivent se faire sur la monocoque, hors, celle-ci est en grande partie masquée par l'extracteur du capot avant.

La bâche à huile sera positionnée derrière la monocoque à gauche. Il y aura un calorstat qui va envoyer ou pas l'huile vers le radiateur avant.

Bien entendu, les durites ne sont pas fournies, ni la connectique.

Je vais donc rester en connectique JIC.

Raccordement du radiateur d'huile

Le radiateur est de marque Fluidyne, il est livré avec le kit et contient environ1,2L d'huile. il est équipé de 2 connecteurs mâles AN8 et d'une purge BSP.

Sur les 917, les 2 connecteurs sont du même côté. sur le mien, ils sont de chaque côté. J'avais prévu de monter des connecteurs AN8 droits. Or cela pose un problème car je dois faire une boucle avec la gaine.

Le tuyau en inox tressé a un rayon de courbure relativement grand, ce qui arrive en plein sur la position de la gaine de refroidissement du frein avant droit.

J'ai donc commandé un connecteur à 180°. J'avais un doute concernant le rayon de courbure de ce connecteur soit trop petit et vienne gêner le flux d'air sur le radiateur. Heureusement, il n'en est rien.

Je vais donc remplacer le connecteur droit, par celui à 180°.

De la même manière, l'autre côté du radiateur pose un problème similaire. De ce côté, je vais utiliser un connecteur à 90°.

Voici donc le montage réalisé:

Les gaines inox qui doivent se monter sur le radiateur

 

Les gaines montées sur la monocoque

Le raccord à 90° monté sur le coté du radiateur

Le raccord à 90° et la vis de purge.

Le raccord à 180°. le tuyau passe en dessous

Une bonne chose de faite !!!

Correction du train arrière (Suite)

Suite à l'analyse du problème et de la solution à apporter, j'ai donc passé commande de 10 goujons de roues plus long pour pouvoir monter des cales.

Les goujons viennent des USA, Je rappelle que les roulements sont issus de corvette C5.

j'ai donc pris des M12x1.5mm, 63mm, Knurl 13.1mm prévus pour des corvettes C4,C5,C6.

Cela à beau venir des USA, le filetage est métrique mais avec un pas de 1.5mm (le M12 en France est plus en 1.25mm)

Bref, je reçois ma commande... et comme souvent, cela ne va pas. Le moletage du goujon en place est de 12.73mm (et non de 13.1mm)

J'avais 2 solutions: percer en 13mm les roulements ou commander d'autres goujons.

J'ai choisi de commander d'autres goujons pour plusieurs raisons:

- les goujons reçus ont l'air de bonne qualité, mais il n'y a aucun marquage

- Les goujons sont un peu juste en longueur

- la voiture devant faire de la piste, je vais sécuriser cette partie

J'ai donc opté pour des ARP 100-7713, ils sont plus chers, un peu plus longs, on les trouve en France (pas très loin de chez moi en plus).

Les 10 goujons ARP

 

 Je serais plus serein lors des longues prises d'appuis en virage....

Coté cales, c'est pareil, j'ai trouvé un fournisseur en région parisienne à un tarif raisonnable. j'ai pris 2 jeux de cales de 12mm qui elles se montent parfaitement (24mm de chaque côté).

Les 4 cales de 12mm

 

Je contrôlerai le montage en installant une roue avant sur le moyeu central avant de faire retailler les entretoises des roues à 17mm (au lieu de 35mm)

Première étape: on démonte tout !!

• Démontage du moyeu central
• On enlève les plaquettes et on démonte l'étrier de frein.
• Cela permet d'enlever le disque de frein
• Démontage du roulement

Il faut tout démonter

Moyeu central, plaquettes, étrier et disque démonté

Deuxième étape: remplacement des goujons

• A l'aide d'un marteau on retire les 5 goujons
• On perce les trous au diamètre 12.7mm (suivant les recommandations ARP)
• On monte les nouveaux goujons à l'aide de cale et d'un écrou

Les nouveaux goujons

 

Troisième étape: Remontage

• On remonte le roulement sur le porte moyeu
• On replace le disque de frein
• On ajoute les 2 cales de 12mm
• On replace le moyeu central et on visse les 5 écrous
• On remonte l'étrier de frein et les plaquettes.

 

le roulement monté avec les cales et les nouveaux goujons

 

Essai avec une roue avant (le tonneau est de identique: 5 pouces),

 

l'écrou central se monte parfaitement. Le jeu au niveau du tirant inférieur est maintenant de 6mm.C'est parfait.

 

 

 

Il ne reste plus qu'à retailler les cales de roues.

 

Correction du train Arrière

Un jour peut-être, je vais me décider à refaire le train arrière (modifications des triangles, des porte moyeux et tout le reste) pour avoir quelque chose de correct...

Pour le moment, je me contente de ce que j'ai et je dois faire avec. Je n'avais pas de cale, RCR me les a envoyées (4x35mm). J'ai fait retailler celles de devant à 18mm. J'ai conservé les arrières telle quelles. Cela me permet de monter les roues.

Le montage des roues arrières me pose quelques soucis, oui, la voiture roule, donc on est pas loin de la solution, mais:

1. Les pneus frottent sur le tirant inférieur. découpage du pneu assuré au bout de quelques mètres.
2. L'écrou central ne mord que sur quelques filets, vu les forces exercées, il ne fait aucun doute que les roues vont se détacher.

Le tirant inférieur qui frotte sur le pneumatique

L'écrou central qui ne tient que sur quelques filets

 

Pour le problème n°1, une simple cale de 7mm permettrait de corriger le problème. Si on la rajoute coté roue (35mm+7mm), l'écrou central ne se monte plus. Si on l'intercale entre le porte roue central et le porte moyeu (voir la photo avec des rondelles pour simuler), Dans ce cas on peut toujours serrer l'écrou central (pas complètement), mais les goujons de roues qui sont déjà justes, n'offrent plus assez de filet pour serrer les 5 écrous.

Pour le problème n°2, il suffit de diminuer l'épaisseur de la cale (35mm) pour que l'écrou centrale puise venir serrer correctement la roue. Mais dans ce cas, la roue sera plus à l'intérieur et le pneu frottera sur le tirant inférieur.

Il faut donc agir sur les 2 paramètres pour solutionner le problème.

1. Réduire l'épaisseur de la cale de roue (35mm) en passant à 18mm comme pour l'avant
2. Rallonger le porte roue pour que l'écrou central puisse venir serrer la roue

Bien sûr, il ne faut pas toucher aux disques de frein, car cela modifierait aussi la position des étriers....

Je dois donc mettre une entretoise entre le porte roue (écrou central) et le disque de frein. Il existe 2 solutions pour cela monter une entretoise à double boulonnage comme celle-ci:

ou monter une entretoise en changeant les goujons de roues.

Le double boulonnage est la solution la plus simple, mais cela pose un problème: les roues ne disposent pas de cavité pour les écrous. Je vais donc opter pour la cale simple avec changement des goujons.

J'ai calculé qu'il me fallait une cale de 25mm.

en retaillant la cale de roue à 18mm (au lieu de 35mm)

Cela me permet de gagner 17mm sur la fixation de l'écrou central et 8mm d'espacement entre le pneu et le tirant inférieur.

        35mm - 17mm + 25mm = 43mm 

Il me faut donc trouver (ou faire fabriquer) 2 cales de 25mm en alu avec un perçage de 5 trous compatible avec des roulements de Corvette C4(oui le kit vient des USA).

Il me faut aussi des goujons de roue plus long de 25mm (1 pouce).

Il n'y a plus qu'à.....

Calorstat et durite d'huile avant

Le calorstat est un Mocal qui permet de réguler le température de l'huile en contrôlant l'envoi de l'huile vers le radiateur avant.

Première étape, on démonte de le bas de caisse droit pour accédé au soubassement de la 917.

Bas de caisse démonté

On positionne le support de calorstat. pour cela on perce 2 trous de diamètre 6.5mm que l'on taraude. 

Le support de calorstat monté

Je place le calorstat....

calorstat en place (désolé pour la photo floue)

Ensuite, on monte des connectiques AN12 sur des gaines en inox tressées

Première durite posée

On fait passer la durite derrière la roue avant pour rejoindre le radiateur. le tout est monté avec des colliers rivetés.

La première durite derrière la roue avant

On fait de même avec la seconde durite...

Les durites en place avec les colliers

Les 2 durites en places

Installation des harnais

Est-ce le moment d'installer les harnais à ce niveau de la construction ? Oui et non !!!

Non, parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir la faire rouler.

Oui, parce qu'il faut placer les point d'ancrage.

J'ai acheté un harnais 6 points l'année dernière (j'aurai pu attendre afin de prolonger sa date de validité, mais j'ai eu une bonne promo).

Les fixations des sangles abdominales ainsi que les 5ème et 6ème points se font sur le plancher, cela aurait pu attendre la fin de la construction. Par contre, les fixations des sangles d'épaule se font sur la cloison du cockpit.

Le poste de pilotage étant de type monoplace, ce n'est pas comme dans une 911 (ou autre voiture) ou les points de fixations sont positionnés au niveau des sièges arrières ou sur la barre de l'arceau. Dans mon cas, les sangles sont très courtes. J'ai donc choisi un système de fixation en U avec une tige en acier fileté de 6mm de diamètre et de 50mm de large (largeur de la sangle). Le U doit être vissé de part en part de la cloison. Or derrière la cloison se trouve le réservoir de carburant.

Avant d'installer définitivement le réservoir à carburant, il faut donc mettre en place les fixations de harnais.

La première étape va consister à remonter le siège du pilote afin de trouver l'axe de symétrie. Pour la seconde étape, je vais prendre place à bord pour mesurer la hauteur de mes épaules. Ensuite, je me fierais au recommandations de la FIA sur les angles à respecter pour une installation correcte.

Le pointeur laser permet de trouver le centre

 Ayant prévu de rouler avec un Hans, je vais en tenir compte... Pour information, j'avais trouvé un Hans 30° (nécessaire pour le pilotage d'un proto de ce type) qui s'est avéré être un Hans 20° (pour voiture "normale"). Je l'ai donc renvoyé à son propriétaire non sans avoir pris soins de mesurer l'écartement du passage des sangles, qui est de 20cm.

Le positionnement et le traçage ne devraient pas poser de problème, par contre, le perçage peut devenir compliqué car derrière la cloison en tôle d'alu de 5mm, est boulonné le châssis tubulaire. Je vais donc devoir faire attention à percer au bon endroit: soit sur la tôle d'alu, soit sur le tube carré. Mes fixations en U sont suffisamment longue pour le permettre. Il ne faut par contre pas se retrouver entre les deux, car il me serait impossible de serrer les écrous.

L'arrière du cockpit

 

Rallonge du filetage

les rondelles soudées pour le montage

 

Il ne reste plus qu'à percer, présenter les U dans leurs logements. On raccourci les tiges de quelques centimètres.  On place des rondelles et on visse les écrous..

Côté pilote fait !!!

Même chose côté passager

On fait de même côté passager, même si le baquet ne sera pas monté dans un premier temps, cela m'évitera de tout démonter pour installer les harnais.Il y a une difficulté supplémentaire, le siège passer étant excentré, l'une des fixation traverse le châssis tubulaire.

L'arrière du cockpit

Une bonne chose de faite...on va pouvoir monter le réservoir....

Support batterie

Je m'attaque à l'installation de la batterie dans le châssis. Pour rappel, j'utilise un batterie au lithium qui ne pèse que 1.9kg. !!! Elle doit suffire pour démarrer la 917.

Voici donc la pièce que j'ai réalisé:

Le bac à batterie

Je suis partie du support qui a été livré avec la batterie. j'ai du faire des modifications, car il est prévu pour pour être monté en recouvrement de la batterie et pour venir se fixer au plancher. Or là ou je positionne la batterie, je n'ai pas de plancher. J'ai donc inversé et modifié le support.

Premier positionnement

 

 

Dans un premier temps, on fait un maquettage pour voir comment positionner la batterie. Il faut aussi penser que ce côté du châssis doit aussi accueillir les canalisations d'huile ainsi que le filtre, le calorstat et la bâche à huile.

Petite découpe du poly

On perce les trous de diamètre 5mm sur le support ainsi que sur le châssis et on positionne les rivets

Les rivets sont positionnés

La batterie doit être maintenue en place, pour cela je vais ajouter une barre amovible par dessus la batterie.  On perce un trou supplémentaire de diamètre 6.5mm côté châssis que l'on taraude.et on installe un rivet fileté de l'autre côté.

Il ne reste plus qu'à découper la barre de verrouillage de la batterie.

Une patte e fixation viendra rigidifier le poly au bac à batterie

Un cordon de masse de 20cm est réalisé à partir de câbles de démarrage. 2 connecteurs serrés dans un étau puis recouvert de gaine thermo.

La batterie en place... avec sa masse !!!